Читайте: Ричард Аведон

Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года. Его предки эмигрировали из России в конце 19-го века. Русская тема тонко прослеживается в его огромном фотонаследии, начиная с детского портрета великого русского композитора Сергея Рахманинова, который ныне утеряно и заканчивая портретом великого поэта Иосифа Бродского.

С детства Аведон мечтал стать поэтом, склонность к литературе проявилась в его работе в качестве со-редактора литературного журнала «The Magpie» средней школы Клинтона, в которой он учился. А в 1941 году он даже стал лауреатом поэтического конкурса городских средних школ Нью-Йорка. И возможно, любовь эта отразилась в портретах многих известных поэтов, таких как Эзра Паунд, Иосиф Бродский, Марианна Мур, Уистон-Хью Оден и др.

Но все же, неугомонный молодой Ричард Аведон бросает высшую школу и недолгое время изучает структуру поэзии и философию в Columbia University. Но фотография оказалась более привлекательной для начинающего поэта, она предлагала более быстрое воплощение его бурлящим эмоциям, нежели просеивание рифм и слов. Забросив университеты, с 1942 по 1944 год, Аведон проходит армейскую службу в морской пехоте США, где в дополнение работет помощником фотографа.

Аведон из тех, кто прошел школу знаменитого дизайнера российского происхождения Алексея Бродовича, его Design Laboratories. Сразу после окончания службы, Аведон собирает портфолио и направляется в закрытые классы к этому художнику и в те годы уже арт-директору журнала Harper`s Bazar.

Это были 40-е, расцвет журналов Vogue и Harper's Bazaar, становление fashion-фотографии, новые формы, новый стиль. И в начале этого пути, под предводительством редакторов моды Дианы Вриланд, Кармел Шоу, Алексея Бродовича, Марвина Израэля и в связке с известными фотографами и дизайнерами Ирвином Пенном, Хиро, Бен Девидсон и другими, Ричард Аведон начал формировать новый взгляд на моду, на ее отражение в журнальных и рекламных фотографиях, зарождать саму суть fashion-фотографии.

В это же время Аведон начинает работать и с европейскими журналами Vogue и Harper's Bazaar. Именно Ричард Аведон и Ирвин Пенн открыли выразительный минимализм студийных съемок моды. Прекрасная Давима (Davima), любимая модель Кристиана Диора и Жака Фата, блистала в те годы. Один из самых знаменитых ее снимков - снимок Ричарда Аведона, на котором царствует она, в первом платье юного Ива Сен-Лорана для дома Диор в окружении двух африканских слонов.

В пятидесятых, продолжая работу с модными изданиями, Аведон недолго, в 1952-53 гг. работает редактором и фотографом в журнале «Театральное Искусство».

Как первый итог творчества, в 1959 году выходит «Observations» - эпохальный альбом фотографий уже признанного мастера Ричарда Аведона, в оформлении Алексея Бродовича и с литературными комментариями писателя Трумена Копоте. Три виртуоза сошлись в работе над альбомом, и вот интересный факт, приклоняясь перед авторитетом Бродовича-дизайнера, знаменитый Капоте покорно переписывал свои тексты так, чтобы все абзацы начинались с нужных дизайнеру букв.

С Алексеем Бродовичем Ричарда Аведона связывали многие годы совместной работы, журнальные, выставочные и другие проекты и во многом трудные отношения учитель-ученик. Помимо альбома «Observations», в 1962 году в Вашингтоне в Smithsonian Institute они совместно оформили экспозицию для выставки «Richard Avedon». Характер Бродовича и его отношение с учениками не были простыми. Бродович не мыслил себя без любимого дела - дизайна, он неутомимо выращивал новые таланты, воспитывал учеников, со многими он тесно работал, их идеи становились основой его дальнейших открытий. И сам Ричард Аведон после смерти Бродовича горько изрек: «Он так и умер, ни разу не похвалив меня».

В 1956 году, когда Аведону было 33 года, его раннюю карьеру в мире моды перенесли на широкий экран. Студии Paramount и режиссер Стенли Донен сняли фильм «Fanny Face». Фред Астер увлеченно играл в нем fashion-фотографа Дика Авери, с ним в паре снималась Одри Хепберн, а сам Ричард Аведон принимал участие в картине как художественный консультант.

А уже в 1958 году Ричард Аведон, в возрасте 35 лет, фотограф включен журналом «Popular Photography» в список «10 великих фотографов мира».

60-70е годы отметились зарождением и расцветом рок-музыки, началом триумфа Beatles, войной во Вьетнаме, движения хиппи – движущей силы и воплощением эпохи свободной любви. Эти новые веяния не могут не сказаться на стиле fashion-съемки, они строят новый необузданный взгляд на моду и фотографию. На страницах глянца главенствует Твигги – девушка-тростинка, чью полудетскую внешность в буйном танце с распущенными волосами Аведон запечатлел на страницах журнала Vogue. В 1966 году заканчивается долгое и яркое сотрудничество Аведона с журналом Harper`s Bazaar, и с этого периода по 1990 год он работает штатным фотографом американского Vogue.

Лучшие рок-музыканты: Вот Боб, Дженис Джоплин, Элис Купер и Френк Заппа, весь состав Beatles, фолк-певица Джоан Баез и другие музыканты, а также  люди искусства – актеры, художники, среди них Энди Уорхол и вся его знаменитая «Фабрика», Эдгар и Джонни Винтер, эпохальная модель Твигги и актриса Вива, скульптор Луис Невельсон и многие другие предстали в альбоме-фотолетописи поколения 60-х,  книге «Avedon: The Sixties», выпущенной  в 1999 году издательством Random House и написанной в соавторстве с Doon Arbus. 

Но в этом же альбоме не осталась без внимания и другая сторона времени – военные и антивоенные действия пересеклись в портретах представителей двух сторон вьетнамской войны. Неизвестный американский солдат снятый на военной базе во Вьетнаме, Девид МакРейнолдс (David McReynolds) - активист антивоенной лиги, Глория Эмерсон (Gloria Emerson) - корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» во Вьетнаме, доктор Бенджамин Спок (dr. Benjamin Spock) - педиатр, активист антивоенного движения и другие лица военной эпопеи встретились на портретах Ричарда Аведона.

Начиная с 70-х годов, одна за другой выходят книги с фотографиями мастера и проходят выставки-ретроспективы в лучших музеях Америки. Это и упомянутая выше ретроспектива портретов «Richard Avedon», снятых в 1945-1970 годах (1970, Институт Искусств, Миниаполис), это экспозиция «Jacob Israel Avedon», посвященная отцу фотографа (1974, Музей современного искусства, Нью-Йорк), выставка «Portreits» 1969-1975 гг, в которую в том числе вошли работы антивоенной тематики. В 1978 и 1980 годах проходят две ретроспективы fashion-фотографии Ричарда Аведона в Метрополитан Музее, Нью-Йорк и Музее Института Искусств в Беркли.

Тридцатилетний период работы в фотографии был подведен теперь уже раритетными альбомами: «Portreits» (1976), «Avedon: фотографии 1947-1977» (1978) и интересный альбом под названием «The Family», альбом, в котором запечатлены известные политики, бизнесмены и лидеры властных структур, такие, как Джордж Буш, Donald Rumsfeld и другие.

В этот же период времени рождается новый этап портрета, Аведон начинает работу над своим знаменитым фото-проектом “In The American West”, портретом американцев Запада Америки. С 1979 по 1984 год Аведон объезжает 17 штатов и 189 городов, чтобы сфотографировать 752 человека, оставив лица этих рядовых американцев навсегда в истории не только Америки, но и всего мира.

Результатом пятилетних съемок стал вышедший в 1985 году одноименный альбом. Сразу после его выхода мнения о проекте разделились на диаметрально противоположные. Американцы не хотели признавать себя в этих странных, порой чего-то страшащихся лицах. «Я фотографировал то, чего боялся: старение, смерть и отчаяние жизни». Экспозицию не принял ни один музей Нью-Йорка и первое представление грандиозной эпопеи американцев произошло в том же году в Amon Carter Museum, Fort Worth, штат Техас и уже дальше экспозиция прокатилась по ряду музеев и галерей Америки.

Последние годы, с 1992 года, Ричард Аведон работал штатным фотографом в знаменитом еженедельнике «The New Yorker». Его фотопортреты ведущих иллюстрировали критические статьи и эссе. 1 ноября 2004 года на 82-м году жизни великий американский фотограф Ричард Аведон скончался от кровоизлияния в мозг в больнице штата Техас, где снимал серию под названием «За демократию» для журнала «The New Yorker».

Надя Шерье